¿Cuánta potencia necesito en casa?

Es una de las preguntas que más me llegan, y casi siempre con la misma idea detrás: que la potencia se calcula por metros cuadrados. No es así. Puedes tener un piso de cincuenta metros que necesite más potencia que un chalet, si en el piso coinciden encendidos la vitrocerámica, el horno y el aire acondicionado, y en el chalet la cocina es de gas y la calefacción también.

Lo que determina la potencia que necesitas es cuántos aparatos pueden estar funcionando al mismo tiempo en el peor momento. Ese es el criterio, y todo lo demás son orientaciones.

Qué es la potencia eléctrica y por qué influye en la factura

La potencia contratada es el máximo que puedes demandar en un instante dado. Se mide en kilovatios (kW) y actúa como un tope: mientras la suma de lo que tienes encendido esté por debajo, todo funciona; en cuanto la superas, salta el interruptor de control de potencia y te quedas sin suministro hasta que lo rearmas.

En la factura aparece como término de potencia, y es la parte fija. Se calcula multiplicando los kilovatios que tienes contratados por un precio y por los días del periodo facturado. Eso significa que se paga entero aunque no enciendas nada: si te vas un mes de vacaciones con el cuadro bajado, el término de potencia llega igual.

Por eso es el concepto donde más veces encuentro margen de ahorro. Una potencia de más no se nota en un recibo suelto, porque son unos euros. Se nota cuando multiplicas esos euros por los doce meses del año y por los años que llevas sin revisarla.

La diferencia entre potencia y consumo, en una frase

La forma más sencilla de verlo es pensar en una tubería de agua. El consumo es el agua que sacas a lo largo del mes, y se mide en kilovatios hora (kWh). La potencia es lo ancha que es la tubería, es decir, cuánta agua puedes sacar de golpe en un momento dado.

Puedes tener una tubería muy ancha y gastar poquísima agua, y estarás pagando por una capacidad que no usas. Y al revés: una tubería estrecha por la que intentas sacar mucho de golpe se te queda corta. La factura de la luz cobra las dos cosas por separado, y ajustar una no arregla la otra.

Cómo saber qué potencia tienes contratada ahora mismo

Está en tu factura, siempre. Normalmente en la primera página, en el bloque de datos del contrato, expresada en kW con dos o tres decimales. Búscala como "potencia contratada" o "potencia contratada punta y valle".

Si tienes una tarifa 2.0TD, que es la de prácticamente cualquier vivienda, verás dos potencias, no una: una para el tramo punta y otra para el tramo valle. Pueden ser iguales o diferentes, y es uno de los ajustes que casi nadie ha tocado nunca. Tiene sentido diferenciarlas si cargas un coche eléctrico de madrugada o concentras los electrodomésticos por la noche. Para saber qué horas caen en cada tramo, lo tienes en la tabla de horas punta, llano y valle.

Si no localizas el dato o no distingues el término de potencia del resto de conceptos, te explico el recibo entero en cómo leer tu factura de la luz.

Cómo calcular la potencia que necesitas

El cálculo teórico consiste en sumar la potencia de los aparatos que pueden coincidir encendidos y aplicar un factor de simultaneidad, porque en la práctica no todo funciona a la vez ni de forma continua. Un frigorífico, por ejemplo, no está tirando siempre: arranca el compresor, enfría y para.

Hacer esa cuenta a mano es poco fiable, porque las potencias reales varían mucho de un modelo a otro y porque nadie acierta a estimar la simultaneidad de su propia casa. Hay un método bastante mejor: mirar la potencia máxima que has llegado a demandar de verdad. Los contadores actuales registran ese dato, y la distribuidora lo tiene. Si tu máximo histórico se queda bastante por debajo de lo que pagas, ahí hay margen.

Tabla orientativa según el perfil de la vivienda

Estos valores son orientativos y no sustituyen a un cálculo con tus datos. Sirven para situarte, no para decidir. Dos viviendas del mismo perfil pueden necesitar potencias distintas según los equipos concretos que tengan y cómo se usen.

Fíjate en que no doy una cifra cerrada para ningún perfil, y es a propósito. El mismo perfil cambia de franja según si el cargador del coche se usa de madrugada o a media tarde, o según si el aire es un equipo o son cuatro. Poner un número universal sería cómodo de leer y malo de aplicar.

Qué aparatos mandan cuando coinciden

No todos los electrodomésticos pesan igual en el pico. Los que suelen decidir tu potencia son los que generan calor o frío por resistencia o compresor:

• Vitrocerámica o placa de inducción, sobre todo con varias zonas encendidas
• Horno eléctrico
• Termo eléctrico de acumulación
• Aire acondicionado o bomba de calor
• Secadora
• Calefacción eléctrica, emisores o radiadores
• Cargador de coche eléctrico

La iluminación, la televisión, los cargadores de móvil o el router influyen muy poco en el pico, aunque estén encendidos todo el día. Esos afectan al consumo, no a la potencia.

Señales de que tienes poca potencia contratada

• El interruptor de control de potencia salta varias veces al mes
• Salta siempre en la misma situación, por ejemplo al encender el horno con la vitro puesta
• Has cogido la costumbre de escalonar aparatos para que no salte
• Has incorporado un equipo nuevo, como un aire o un cargador, y desde entonces da problemas

Señales de que tienes más potencia de la necesaria

• No recuerdas que el interruptor haya saltado nunca, ni en el peor día del verano
• Entraste a vivir y nadie revisó la potencia que venía puesta
• Cambiaste la cocina eléctrica por una de gas, o quitaste la calefacción eléctrica, y no tocaste el contrato
• El término de potencia pesa mucho en tu factura frente a lo que pagas por consumo

El consejo de RC Energía: antes de bajar potencia, piensa en el peor momento del año, no en un martes cualquiera. La pregunta no es qué enciendes normalmente, sino qué puedes tener funcionando a la vez la noche de Navidad con la casa llena, el horno puesto y la climatización a tope. Si aguanta ahí, aguanta el resto del año.

Cuándo conviene subir y cuándo bajar

Conviene subir cuando los cortes son frecuentes o cuando vas a incorporar un equipo grande. Aquí no se trata de ahorrar, se trata de que la instalación cubra tu vida real. Ten en cuenta que a partir de ciertos valores la distribuidora pide un boletín eléctrico que acredite que la instalación soporta esa potencia: lo tienes detallado en cómo subir la potencia contratada.

Conviene bajar cuando llevas años sin un solo corte y el margen entre lo que pagas y lo que realmente demandas es amplio. Es el caso más común y donde está el ahorro. El proceso, los costes regulados y cómo se calcula si compensa están en cómo bajar la potencia contratada.

Y hay un tercer caso: no tocar nada. Si estás en el punto justo, cualquier movimiento empeora la situación, o te deja corto o te hace pagar de más.

Tres casos para verlo aplicado

Los tres ejemplos que siguen son situaciones tipo construidas para ilustrar el criterio, no clientes concretos ni mediciones reales.

Caso 1. Pareja en un piso con vitrocerámica y aire. No les ha saltado nunca el interruptor, ni siquiera en agosto con el aire funcionando mientras cocinan. Ese "nunca" es la señal: hay holgura. Lo que haríamos es comprobar su demanda máxima registrada y, si confirma la holgura, calcular si la bajada compensa los costes del trámite. Si el margen es amplio, sí; si es de apenas unas décimas de kilovatio, probablemente no.

Caso 2. Familia que sufre cortes con horno, vitro y termo. Aquí el problema no es de precio, es de dimensionado. Bajar no entra en la conversación. Lo primero es ver si el termo puede programarse para calentar en otra franja, porque a veces con reorganizar cuándo funciona cada cosa se resuelve sin tocar el contrato. Si aun así los cortes siguen, toca subir.

Caso 3. Vivienda con potencia heredada del anterior propietario. Es el clásico. La casa se compró hace años, el contrato venía con la potencia que necesitaba quien vivía antes, y esa persona quizá tenía calefacción eléctrica que ahora ya no existe. Nadie lo revisó porque nadie sabía que había algo que revisar. Es donde más veces aparece margen de ahorro, y casi siempre sin ninguna consecuencia práctica para quien vive allí.

Errores frecuentes

• Calcular la potencia por metros cuadrados o por número de habitantes
• Bajar pensando solo en el uso habitual y olvidar el pico del año
• Dejar la potencia heredada de quien vivía antes en la casa
• Cambiar de compañía buscando mejor precio y no revisar la potencia, que es la parte fija
• Bajar una cantidad tan pequeña que los costes del trámite se comen el ahorro
• No diferenciar punta y valle teniendo un consumo claramente nocturno

Checklist antes de pedir el cambio

• Localiza tu potencia contratada actual en la factura, punta y valle
• Haz memoria: ¿cuántas veces ha saltado el interruptor en los últimos años?
• Consulta tu demanda máxima registrada, que es el dato objetivo
• Lista los aparatos grandes que pueden coincidir en el peor momento
• Ten en cuenta lo que vayas a incorporar pronto, como un aire o un cargador
• Comprueba si te toca boletín eléctrico en caso de subida
• Calcula si el ahorro anual compensa los costes regulados del cambio
• Recuerda que solo podrás volver a modificarla pasados doce meses

Preguntas frecuentes

En resumen

La potencia correcta es la más baja que aguanta tu vida real sin dejarte a oscuras. Ni la que venía puesta, ni la que tiene tu vecino, ni una cifra sacada de una tabla. Y como es la parte fija de la factura, ajustarla bien se nota todos los meses, no solo cuando gastas mucho.